Ремонт газовых плит своими руками: поломки и способы их устранения
Газовая плита ценится не только у домохозяек, профессиональные повара предпочитают готовить на газу. Знающие люди, оценили преимущества готовки на газовой плите. Чтобы оборудование работало стабильно, за ним нужен регулярный уход. Конструкция плиты позволяет проводить профилактические работы и ремонт газовых плит своими руками.
Не своевременное обслуживание уменьшает эксплуатационный срок службы деталей и газовой плиты.
- снижают скорость приготовления;
- ухудшается запах;
- снижается качество приготовленных блюд.
Большинство неполадок чинится своими руками.
Перечень неисправностей, которые рассмотрим в этой статье:
- Духовой шкаф плохо нагревается.
- Отсутствует пламя в конфорке или неравномерно загорается в горелке.
- В процессе горения газа слышны посторонние звуки.
- Огонь самопроизвольно затухает в горелке или духовом шкафу.
- Изменение напора пламени в горелке.
Ремонт газовой плиты своими руками
В этой части статьи расскажем, как отремонтировать газовую плиту своими руками.
1) Если духовой шкаф плохо нагревается, проверяется переключатель. Неисправность «лечится» заменой. Снимается сломанный переключатель, устанавливается новый.
Если замена переключателя не принесла ожидаемого результата, проверяется спираль нагревания. Проверка спирали осуществляется через заднюю часть плиты. Снимается защитная крышка, демонтируется и проверяется спираль. Обнаружив механические повреждения, спираль меняется на новую.
2) При не равномерном горении пламени или при его отсутствии, проверяется засоренность газовых каналов. Прочистив каналы, восстанавливается равномерность горения пламени. Каналы чистятся проволокой или иголкой подходящего диаметра.
Если неисправность не устраняется, проверяется герметичность свечи розжига и электромагнитный клапан. Обнаружив неисправность, меняется изношенный узел.
3) Газовая смесь издает посторонние шумы.
Нарушение баланса воздуха и газовой смеси создает шумы при горении. Неисправность устраняется регулируя положение воздушной заслонки или меняются рассекатели огня.
4) Огонь самопроизвольно затухает в горелке или духовом шкафу.
При стабильном горении пламени конфорки, пламя проходит через термопару. Если пламя не дотягивается до термопары, payday loans gallatin tn горелка тухнет. Для устранения этой неполадки. Прочищается форсунка, и регулируется подача газа.
Термопара – устройство контролирующее температуру нагревания горелки. При изменении температуры, термопара перекрывает подачу газа.
В духовке затухает пламя.
Газовые плиты оснащаются системой контроля подачи газа. При неисправности или несанкционированном отключении газа, система перекрывает подачу газа в горелку духового шкафа. Охлажденный датчик подает сигнал на вентиль, с его помощью перекрывается подача газа. В случае неисправности системы контроля, газ подается при включенной кнопки розжига. Кнопка в нажатом состоянии — газ подается. Кнопка отжата – прекращается подача газа, горелка тухнет.
Неисправность возникает при несвоевременном охлаждении термопары. Для исправления поломки, снимают термопару и очищают наждачной бумагой.
Если чистка не помогает термопару меняют.
5) Изменение напора пламени в горелки.
5.1 Забитые жиклеры отвечающие за распыление газа ослабевают подачу газа. Прочистив жиклеры неисправность устраняется.
Своевременная профилактическая чистка предупредит неисправность.
5.2 Неправильный состав газовой смеси увеличивает напор в горелке. Регулировка воздушной заслонки устраняет неисправность.
Важно!
Не правильный ремонт газовой плиты своими руками приводит к утечке и взрыву газа. Если не уверены в своих силах, обратитесь к газовому специалисту.
Профилактическое обслуживание газовых плит
В предыдущей части статьи рассказано какие бывают неисправности и как отремонтировать газовую плиту.
В этой части расскажем, что нужно делать, чтобы избежать преждевременный ремонт газовой плиты своими руками.
Эксплуатируя газовые плиты, засоряются жиклеры, горелки, места соединений переключателей.
Для прочистки деталей применяется:
- тонкая проволока или иголка;
- металлические щетки и ершики.
Если не осматривать трущиеся детали, то они загрязняются и туго вращаются.
Для технического ухода:
- снимают защитную панель;
- вытаскивают шпильки;
- извлекают штоки;
- элементы чистятся и проверяются на механические повреждения.
Трущиеся детали смазывают графитовой смазкой.
После проверке механизмы собираются в обратном порядке.
Поломку легче предупредить, чем чинить. Следите за тех. состоянием газового оборудования и оно не доставит лишних хлопот.
В этой статье рассказывается о поломках в газовых плитах и способах их устранения.
Источник: ballony.com.ua
Обслуживание газовой плиты
Грамотный подход к делу сэкономит Ваше время и деньги. Помним, эти работы являются источником повышенной опасности.
Поэтому до ремонта газовых плит своими руками перекрываем его запорным краном. После проведения работ проверяем на предмет утечки в местах соединений.
Согласно букве закона, обслуживание газового оборудования должен выполнять мастер, который имеет допуск к газоопасным работам.
- От простого к сложному – замена ручки управления:
– освобождаем плоской отверткой рукоятку (а) и, потянув на себя, снимаем ручку (б)
Для ручек, снабженных пружиной (в), их надо потянуть на себя с усилием, а при установке проследить, чтобы они вошли в пазы.
Этот винт как раз находится под ручкой управления. Поворачивая винт добиваемся устойчивого горения пламени на минимуме подачи.
- Переоборудование на сжиженный – замена инжектора (жиклера, форсунки) горелки:
Есть два варианта газовой смеси.Либо метан (сн4, магистральный) либо бутан-пропан — (сжиженный, баллонный газ).
Природный подается пользователю с меньшим давлением, чем баллонный.И состав различен. Этот фактор влияет на размер отверстия форсунок и ограничителей потока в регулировочных кранах.
– инжектор выворачивают изнутри горелки соответствующим торцевым ключом (рис г)
Подбираем по мощности конфорки жиклер (смотрим по диаметру отверстия выхода) и затягиваем до упора
Открываем переднюю дверцу.Отворачиваем один из винтов защитной крышки горелки.Поднимая защитную крышку, освобождают две пружины из их выступов (рис д). Освобождаем доступ к термоэлементу и горелке духовки. Форсунку демонтируем соответствующим торцевым ключом.
- Снятие и замена дверцы духовки:
Обратим внимание, что имеется различие в демонтаже дверей.Предлагаем один из вариантов.
Открываем дверцу до отказа. Надеваем упругие кольца на крючки в нижних частях кронштейна.
При сборке кольца снимают после полного раскрытия дверцы. Если кольцо соскользнет с крючка, значит монтаж сделан правильно.
Освобождаем вывод запальника, соединенный с верхней горелкой, удалив при этом зажим.
Откручиваем гайку, соединяющую горелку с питающей трубой.Плотно поддерживая горелку, одновременно нажимают на соединяющий зажим и, освобождая горелку от опоры, снимают ее(рис а)
Для другого вида горелки отворачивают два винта, крепящие ее к держателю (рис б).
После проделывают все операции в обратном порядке.
Газовая плита: устройство, замена, подключение, мелкий ремонт
Современная газовая плита намного сложнее своих, нередко до сих пор исправно работающих, предшественниц полувековой давности. Тем не менее базовый ремонт газовой плиты своими руками вполне возможен и чаще всего не представляет собой особых сложностей; нужно только хорошо знать устройство плиты и правила обращения с газом.
Отдельный вопрос — замена газовой плиты. С одной стороны, правила эксплуатации бытовых газовых приборов категорически запрещают самостоятельные работы, связанные с подачей газа, с одной стороны. С другой – стоимость установки плиты слесарем горгаза составляет около 1000 руб, что вдвое дешевле, чем у сертифицированных мастеров-ИП. Однако имеется немало «медвежьих углов», в том числе и в больших городах, где и те, и другие не то что халтурят, но и прямо допускают грубейшие нарушения техники безопасности. Поэтому вполне оправданно будет и рассмотреть, как произвести подключение газовой плиты своими руками.
Бытовой природный газ и правила обращения с ним
То, что горючий газ, смешанный в определенной пропорции с воздухом, взрывоопасен, знают все. Но, как ни странно, до взрыва при работе с газом дело доходит по другой причине.
Безопасности ради в бытовой газ добавляют в ничтожном количестве отдушку – меркаптан. Это чрезвычайно вонючее химическое соединение и по идее, при утечке задолго до того, как концентрация достигнет опасного уровня, невыносимая вонь распространится по всей округе и кто-то да наберет 104. Но если газ идет из открытой трубы, возможна иная ситуация.
Большую часть природного газа составляют насыщенные углеводороды – пропан, бутан. Однако всегда в некотором количестве присутствует и ненасыщенные – этилен, пропилен. Они обладают психотропным действием: ощущения притупляются, и человек перестает обращать внимание на шипение газа и запах отдушки. Возможны также нарушения психики и неадекватные поступки, скажем, попытка прикурить в насыщенной газом атмосфере.
Чтобы обезопасить себя и свое жилье при работе с газом, нужно неукоснительно соблюдать следующие требования:
- полностью обесточить квартиру, вывернув пробки или выключив главный автомат;
- вынести из квартиры все мобильные устройства с автономным питанием, полностью выключить компьютерный UPS (источник бесперебойного питания);
- настежь открыть двери и окна во всем помещении;
- перед началом работы перекрыть запорный вентиль на опуске от газового стояка к плите и вынуть вилку электропитания плиты из розетки;
- пользоваться только специальными, для газовой арматуры, расходными материалами, комплектующими и инструментом;
- заранее приготовить затычку из мокрой тряпки, а под подающую трубу 1/2″ – из старой винной пробки;
- любой открытый патрубок тут же затыкать, и только после этого продолжать работу;
- работать быстро, уверенно, с полным знанием дела;
- после переборки любого соединения подать газ, открыв запорный вентиль, и проверить его мыльным раствором. Малейший пузырек – тут же закрываем вентиль и доводим до полной герметичности;
- при появлении шипения или запаха газа по неясной причине – немедленно перекрыть запорный вентиль и по 104 вызвать специалиста аварийной газовой службы.
Тряпка должна быть мокрой для газонепроницаемости. Бытовой газ подается под низким давлением – от 100 до 300 мм. вод. столба (для сравнения: 1 атм = 10,5 м вод. ст.) – и не выдавит влагу из пор тряпки.
Пробку с узкого, обжатого горлышком бутылки, конца, срезают на конус острым ножом и обрабатывают шкуркой. В трубу вставляют туго, слегка поворачивая туда-сюда. Извлекают, если застряла, штопором.
Мыльный раствор на дистиллированной воде можно не приготовлять. Очень хорошо подходит детский наборчик для пускания мыльных пузырей: колечком на палочке от него удобно проверять надежность запорного вентиля. Другой способ – 5-10 капель любого жидкого моющего средства для посуды на стакан воды.
Совет: не поленитесь ознакомиться со СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».
Инструмент и материалы
Газовая арматура изготавливается из бронзы или других сплавов, не дающих искры при ударе. Дополнительное условие – на два порядка лучшая (исходя из соотношения вязкости газа и воды) герметичность. Поэтому покупать краны, шланги и пр. нужно сертифицированные, в специализированных магазинах. Зрительно их можно отличить от водопроводных по желтой рукоятке, черной, желтой или черной с желтой полосой оплетке. Помните: цена неразумной экономии – жизнь.
Подводящие шланги бывают двух видов: из специальной резины в металлической оплетке (черные) и металлические гофрированные (сильфоны) в пластиковой оболочке (желтые). Вторые вдвое дороже, но и расчетный срок эксплуатации их вдвое больше. Резина все же предпочтительнее: ее труднее повредить, она не треснет при случайном перегибе, а хороший фирменный шланг прослужит не менее 20 лет.
Лучшая изоляция для резьбы – льняная пакля, пропитанная специальной пастой «Унипак» для газа, с прокраской стыка снаружи после сборки. Лента ФУМ и тефлоновая нить, хорошо держащие на водопроводе, на газе со временем дают ничтожную, но не безвредную для здоровья утечку.
Из инструмента, помимо отверток, разводного ключа, пассатижей, совершенно необходим газовый (трубный) ключ, см. рис; для плиты — №1 (самый маленький). Если предполагается замена запорного вентиля на опуске, то нужен еще ключ №2, иначе, пытаясь свернуть прикипевший к трубе старый вентиль, можно сломать опуск, и газ из стояка хлынет в квартиру.
Непременная принадлежность современной газовой плиты – диэлектрическая вставка между подводящим шлангом и запорным вентилем. Сейчас почти все плиты снабжаются электроподжигом; кроме того, по ГОСТ Р 50696-94 духовка любой плиты должна быть снабжена системой газконтроля (см. ниже), перекрывающей газ при погасании пламени. Все это (пламя – отличный проводник электричества) дает сильную электроутечку на газовый стояк, что отнюдь небезопасно, так что электроизоляция плиты от стояка необходима. Кроме того, если плита снабжена управляющим микропроцессором, то плавающие электрические потенциалы без изолирующей вставки быстро выведут его из строя.
Устройство плиты
Устройство газовой плиты современной конструкции включает в себя следующие системы:
- Газовую – внутренний распределительный трубопровод, регулировочные краны, конфорки, горелки.
- Электрическую – электроподжиг, подсветка, элекрогриль.
- Газконтроль – термопара с электромагнитной защелкой.
- Управления и контроля – микропроцессор, таймер, термометр и т.п.
- Несущую – шкаф из эмалированной спецстали или нержавейки с вентиляционными ходами.
Несущую конструкцию плиты можно повредить разве что кувалдой; система управления относится к компетенции специалистов по микроэлектронике, поэтому рассмотрим только первые три.
Устройство газового регулировочного крана
Основа газовой арматуры плиты – регулировочный кран и горелка. Устройство крана показано на рисунке слева. Кран встроен в распределительную трубу; газ поступает в него через отверстия в обойме и соответствующие им отверстия в конической муфте. При повороте крана подача газа меняется сообразно степени перекрытия отверстий в обойме и муфте. Резьбовый штифт (винт без головки), отмеченный красным, совместно с пружиной, шариком и фасонным пазом в обойме фиксирует кран в стандартных положениях: полное пламя, минимум (дежурка), среднее пламя. Вывернув штифт, кран можно полностью разобрать.
На том же рисунке показана часть инжекционной горелки с внешним дожиганием, применявшейся в старых, по ГОСТ 10798—77, плитах. В сущности, это знакомая по школьным урокам химии бунзеновская горелка.
Газ вдувается в полость горелки через сопло (инжектор), очень часто неправильно называемое жиклёром. Сила пламени регулируется за счет подсоса воздуха через два диска с окнами. Поворачивая диски друг относительно друга, можно регулировать максимальное пламя сообразно давлению газа. Для предотвращения проскока пламени внутрь газовоздушная смесь первоначально готовится переобогащенной, как в форкамере автомобильного двигателя с факельным зажиганием, а полностью газ сгорает уже снаружи.
Горелки с дожиганием благодаря своей поистине «дубовой» надежности, работают по 100 и более лет. Но у них есть серьезный недостаток: при соприкосновении пламени с относительно холодными стенками посуды сгорание получается неполное, и образуется некоторое количество моноокиси углерода (угарного газа). Во времена Бунзена содержание угара в воздухе 1% по объему считалось взятым с большим запасом, но сейчас предельно допустимым является 0,2%, а в свете последних медицинских исследований и эта норма в ближайшие годы должна быть снижена в 5-10 раз. Поэтому в новых плитах применяются инжекционные горелки с профилированным каналом (см. рис. справа).
Современная газовая горелка бытовой плиты
В такой горелке смесь сразу готовится оптимального состава, а проскок пламени исключается за счет геометрии горелки в целом. Синергетика процессов в такой горелке весьма сложна, рассчитывается методами численного компьютерного моделирования, и требуется достаточно высокая культура производства, но профилированная горелка совершенно не дает угара и почти не дает сажи.
Максимальная сила пламени регулируется игольчатым жиклёром за счет подачи газа, а воздуха всегда подсасывается ровно столько, сколько нужно для полного сгорания. Если снять «блин» такой горелки (или верхнюю панель плиты, смотря по конструкции), то рядом с горелкой можно увидеть регулировочный винт жиклёра. Поворачивая его влево (отворачивая) подачу газа увеличивают; наоборот – уменьшают. Регулировка «острая», счет идет на четверти и восьмые доли оборота, так что регулировать нужно осторожно.
В старых плитах горелка духовки представляла собой две трубы с рядами инжекторов. Зажигать ее приходилось свернутой с трубочку горящей бумажкой или специальной спичкой, и для нормального горения требовался мощный подток воздуха и отвод дымовых газов. Поэтому прислонять старую плиту к мебели или закрывать нижний проем декоративной накладкой недопустимо: при работе духовки угар пойдет в воздух в опасных для здоровья количествах.
В современных плитах горелка духовки также профилированная, только большая, с тарелку и более размером. При компоновке кухни с такой плитой следует руководствоваться инструкцией к ней, или же указаниями в разделе об установке плиты настоящей статьи.
- С одной стороны, электрическая прочность газовоздушной смеси (так сказать, ее электропробивная способность) в несколько раз ниже, чем у воздуха, так что мощной искры, напряжения в 10-20 кВ и соответствующей изоляции не требуется.
- С другой стороны, разрядник (поджигающий электрод) с изолятором находится рядом с пламенем, сильно нагревается и может быть залит убежавшей стряпней, так что именно электроподжиг дает большую часть неисправностей плиты.
Газконтроль – автономная система, к сети электропитания не подключаемая и электроникой не управляемая. В ее составе всего два узла: термопара с электромагнитным клапаном и соединительные провода между ними.
Работает газконтроль так: при открывании газа освобождается заслонка клапана, но не падает, пока нажата и удерживается ручка регулировки пламени. При зажигании термопара нагревается и дает ток на электромагнит, удерживающий заслонку. Если пламя при открытом кране горелки гаснет, термопара остывает, электромагнит отпускает, заслонка падает и перекрывает газ. Другой вариант исполнения – ручка регулировки с возвратной пружиной, а электромагнит держит подпружиненный стопор ручки. При погасании пламени электромагнит отпускает, стопор отходит, и ручка возвращается в нулевое положение, перекрывая газ.
Условия работы газконтроля также тяжелые: термопара дает большой ток при малом напряжении, и вся система очень чувствительна к состоянию контактов. Термопара в чехле находится в контакте с пламенем, покрывается нагаром, может быть залита. Из-за этого время разогрева термопары может, при вполне исправной системе в целом, увеличиться более времени начального удержания заслонки (защелки) и зажженная горелка будет погашена. Газконтроль – второй по частоте источник неисправностей плиты.
Ремонт газовой плиты
Плиту нужно ремонтировать тщательно вычищенную. Тут дело в соли; точнее – в содержащемся в ней натрии. Раскаленный натрий дает очень интенсивную линию в желтой части спектра (все видели натриевые светильники для больших наружных площадей; лампы Нернста), и мельчайшая крупица соли может сбить с толку, окрасив пламя в желтый цвет и создав таким образом видимость неисправности там, где ее нет.
Помните: во всех описанных ниже случаях перед началом работы нужно перекрыть подачу газа на опуске, а перед открытием вентиля тщательно проверить правильность сборки узлов!
Возможные случаи
Не зажигается совсем
Если не зажигается газовая плита и не слышно даже кратковременно шипения газа при повороте любой из ручек, а подача газа от баллона, нужно проверить давление в нем (возможно, просто закончился газ) и состояние редуктора – не перекрыт ли. При запитке от сети газоснабжения – смотрим запорный вентиль на опуске; возможно, кто-то из домашних перекрыл. В противном случае – без вариантов звоним 104: прекращение подачи газа – серьезнейшее ЧП, так как может привести к завоздушиванию системы с дальнейшими катастрофическими последствиями.
Не зажигается искрой
Если не работает электроподжиг газовой плиты на всех горелках и духовке, дело в источнике высокого напряжения. Самостоятельно туда лезть не нужно, это дело специалиста.
Если же искрит хотя бы одна горелка, проверяем состояние разрядников с изоляторами. Если изоляторы целы, но просто загрязнились, значит «искра в землю уходит». Нужно почистить: разрядники мелкой шкуркой, а изоляторы – сначала моющим средством для плиты, затем кусочком ветоши, смоченным 96% спиртом (не водкой, одеколоном или самогоном!)
Важно: не забудьте сначала полностью отключить плиту от электросети, вынув вилку из розетки!
Если изолятор треснул, его нужно заменить вместе с разрядником. Не помогло и это – снимаем верхнюю панель плиты и проверяем провод и контакты. Контакты редко выходят из строя: ток в высоковольтной цепи невелик, а вот изоляция провода от нагрева может повредиться, и он замкнет на корпус.
Искра есть, но не горит и не шипит
Вероятно, забит инжектор. Его прочищают швейной иглой. Давить и «раздалбывать» калиброванное отверстие не нужно, достаточно вставить острие и легко повращать иглу между пальцами.
Загорается, нормально горит, потом гаснет
Скорее всего, загрязнился чехол термопары или окислились контакты ее цепи. Контакты нужно разнять и почистить ваткой со спиртом; чехол очищается любым моющим средством для плиты. Затем проверяем термопару с электромагнитом: зажигаем горелку и держим ручку 2 минуты. Если по отпускании горелка все равно гаснет, нужно обращаться к специалисту либо предъявлять претензию по гарантии. Если, прогревшись 2 минуты, горит устойчиво, значит, плохо почистили термопару и контакты, нужно чистить еще. С контактами иногда приходится повозиться даже специалисту: из-за большого тока в цепи газконтроль критичен к их состоянию. Поэтому, если вы не электрик с опытом, лучше обратиться к профессионалам.
Горит часть горелки; пламя нормальное
Засорились выходные каналы. Снимаем горелку, «блин» с нее и зубной щеткой под струйкой теплой воды прочищаем с моющим средством для посуды. Проковыривать проволокой или гвоздиком, как в старых плитах, нельзя: профилированная горелка чувствительна к конфигурации деталей и от такого обращения может испортиться совсем. Затем насухо вытираем, сушим на батарее или подоконнике с полчаса, собираем и ставим на место.
Следите, чтобы выступы горелки попали в пазы ее седла, а крышка (блин) легла на место ровно, без перекоса и смещения!
Пламя частично срывается, сильно шипит
Велика подача газа или, в старых плитах, воздуха. Уменьшаем завинчиванием (по чуть-чуть!) винта жиклёра или воздушными дисками. Для регулировки дисками придется отвернуть стопорный штифт, а потом туго его завернуть. Нормальная длина язычков пламени – 2-2,5 см. Лучше сделать поменьше, чтобы, вдруг давление газа в системе увеличится, не «пыхнуло». Точный ориентир – звук. Нормальное пламя должно быть беззвучным. Увеличивать пламя ради ускорения готовки недопустимо!
Пламя вялое, желто-оранжевое, коптящее
В старых плитах нужно увеличить подачу воздуха дисками. В новых – сравнить все горелки и духовку. Если на всех горит одинаково плохо – упало давление, но сразу лезть к жиклёрам не нужно: в пределах 100-300 мм вод. ст. профилированные горелки работают стабильно. Нужно заявить по 104, пусть на месте проверят давление и доведут до нормы.
Если же в новой плите плохо горит одна горелка, нужно прежде всего прочистить ее сопло, как описано выше. Не помогло – осторожно вращая винт жиклёра, пробуем увеличить пламя. Реакция пламени на винт должна быть резкой. Если винт приходится сильно отворачивать – жиклёр неисправен, его нужно менять, и делать это должен специалист.
Как зажечь плиту без электроподжига?
Ремонт электроподжига – дело хлопотное; нужно разбирать плиту. Запчасти нужной модели, прежде всего разрядники с изоляторами, далеко не всегда есть в продаже, а готовить нужно. Вот прямо сейчас поломалась, зажечь нужно, а спичек в доме нет. Как зажечь газовую плиту без спичек?
Лучше всего держать на всякий случай пьезозажигалку для плиты, с длинным носиком. Если и ее нет – зажечь обычной зажигалкой свечку и зажечь ею. Если и свечи нет, нужно свернуть в плотную трубочку длиной от 5 см. бумажку, поджечь ее и затем горящей бумажкой – горелку или духовку. Горелым навоняет, но что сделаешь? Зажигать сразу зажигалкой для прикуривания – легко обжечь руку.
Ремонт духовки газовой плиты производится аналогично верхним горелкам, но с некоторыми особенностями:
- Чтобы добраться до горелки с жиклёром, придется снять дверцу и нижнюю панель плиты.
- Для снятия дверцы чаще всего недостаточно отвернуть винты петель; приходится слегка разгибать петли, а потом загибать их обратно.
- Сняв дверцу, целесообразно, отвинтив винты, снять ее внутреннюю крышку, проверить состояние прокладок (и заменить в случае необходимости), вынуть и вымыть защитное стекло.
- Проверять работу горелки духовки при снятой дверце и нижней панели допустимо.
Примечание: разбирая дверцу, будьте осторожнее с термометром. Зацепив ненароком его стрелку, можно погнуть биметаллическую спираль, и прибор начнет безбожно врать.
Замена и установка плиты
СНиПы требуют подключения плиты жестким соединением и расстояния от нее до ближайших предметов по горизонтали не менее 0,8 м. Технически это вполне оправданно, и для старых плит действительно необходимо. Однако правила установки газовой плиты так и пестрят разными «как правило», «При невозможности выполнения указанных требований» и т.п., поэтому сначала разберемся, что действительно необходимо, а что ради удобства и дизайна можно обойти.
Шланг и вентиль
Каким должен быть гибкий шланг для подачи газа к плите, сказано выше. Одно условие: прятать его под обшивку стены нельзя. Шланг должен быть доступен для осмотра, иначе придется переподключать, а дело это хлопотное и расходное. Если же вся арматура на виду и такая, как следует быть, инспекторы при очередном осмотре, как правило, просто записывают изменения в газовую книжку. Допустимая длина шланга — до 4 м без промежуточных стыков, но это больше размера обычной кухни, так что о длине шланга особо можно не заботиться.
Запорный вентиль, если он не «травит», лучше оставить старый – это сэкономит время, деньги и избавит от опасной работы. Проверяют вентиль на утечку так:
- Захватив тело вентиля (перекрытого!) ключом №2, ключом №1 зажимают накидную гайку отвода к плите и с усилием, но осторожно отворачивают. Работаем двумя руками, скручивающее усилие на трубу не должно передаваться!
- Берем детский набор для мыльных пузырей, макаем кольцо в раствор и подносим вплотную к выходному патрубку вентиля. Не надулось ни чуть-чуть – прекрасно, все можно делать самому.
- «Тянет» – выясняем через знакомых, как работают газовики. Если добросовестно, покупаем новый вентиль, лен с пастой для уплотнения и вызываем мастера для замены.
Примечание: если труба прилегает к стене и подсунуть ключ невозможно, осторожно отодвигаем ее тремя деревянными клиньями: два под стояк по обе стороны опуска, один под изгиб опуска.
Если же делают халтурно, а платить втридорого не хочется, можно заменить самостоятельно. Но помните – работаете с газом, см. выше! Замена вентиля не сложна:
- Готовим пробку или затычку из мокрой тряпки.
- Проверяем на обрезке трубы в полдюйма, как входит, и учимся быстро затыкать.
- Готовим помещение, как описано.
- Откручиваем старый вентиль двумя ключами, как в предыдущем пункте (пробка для трубы должна быть под рукой).
- Не теряя головы от шипения газа, быстро затыкаем трубу.
- Наматываем на резьбу изоляцию. Пакля должна быть заранее пропитана «Унипаком»!
- Проверяем, перекрыт ли новый вентиль, вынимаем из трубы затычку и аккуратно, но быстро наворачиваем вентиль рукой до упора. Желательно заранее попрактиковаться на обрезке трубы с резьбой: операцию нужно произвести за секунды.
- Подтягиваем вентиль ключом до установки его рукоятки в нужное положение, мыльным раствором проверяем на утечку по резьбе и в патрубке; при необходимости переделываем.
- Прокрашиваем резьбовый стык снаружи масляной (!) краской.
Схема установки газовой плиты
После замены вентиля вопрос: «Как заменить газовую плиту?» технически сводится к ее подключению гибким шлангом со штатными уплотнителями через изолирующую вставку и проверке стыков на утечку мыльным раствором. Если плита подключается к баллону, нужны также редуктор и манометр. Гораздо серьезнее проблемы размещения плиты на кухне.
Прежде всего, высота и отделка помещения. Здесь отступать от СНиП нельзя: высота не менее 2,2 м, отделка – негорючая. Далее, расстояние от газовой плиты до вытяжки. Точной регламентации нет, но, при стандартной для четырехконфорочной плиты тепловой мощности в 10,8 кВт его следует сделать также по СНиП: 0,8 м. При меньшем потоке тепла – не менее 0,6 м.
Что касается мебели, то прежде всего нужно внимательно прочитать инструкцию к плите. Если там есть штатная схема установки, делаем по ней. Если нет или описано невразумительно, руководствуемся правилами техники безопасности и теплотехники.
Мебель высокую, выше плиты и горючую, нельзя придвигать к плите ближе все тех же 0,8 м. Расстояние от плиты до мебели вровень с ней и негорючей (стальная мойка, разделочный стол с доской из ламината и т.п.) определяется конструкцией плиты.
Осматриваем боковины плиты. Если глухие, без отдушин – мебель можно придвигать вплотную, но сзади должен быть зазор по инструкции или из расчета 1 кВт – 1 см. При указанной выше мощности от стены до плиты должно быть не менее 11 см. В случае бокового забора воздуха (плита с отдушинами на боковинах) требуемый зазор можно разделить надвое, см. рис; там же указано и допустимое расстояние до счетчиков газа при боковом и верхнем его подводе.
Примечание: по СНиП счетчик должен располагаться не ближе 0,8 м к плите по горизонтали, но газовики не придираются, если расстояние до него соответствует таковому для мебели.
Плита и холодильник
Можно ли ставить холодильник рядом с газовой плитой? Ни в коем случае, и по требованиям правил безопасности, и просто по уму.
Холодильник – довольно мощный источник тепла. Вспомним: отобранное у его содержимого тепло передается в воздух за счет циркуляции хладоагента, плюс мощность компрессора, хладоагент перекачивающего. От соседства с еще киловаттами тепла холодильник будет потреблять непомерно много электричества, компрессор от перегрузки быстро выйдет из строя, а пенопластовая теплоизоляция от подогрева извне скоро испортится.
Вообще, холодильник от плиты нужно держать подальше, а идеальное место для него – застекленный балкон. Экономия электричества выходит такая, что расходы по застеклению окупаются за две-три обычных зимы.
Электропитание плиты
Газовая плита без электрогриля потребитель электроэнергии не особенно мощный, но запитывать ее нужно все равно через отдельный автомат на 16 А и обязательно через розетку с заземлением. Причина – тяжелые условия работы электрооборудования плиты, высокая электропроводность пламени и вследствие этого повышенная опасность пробоя.
И все же лучший способ ремонта и установки газовой плиты – разузнать, насколько профессиональны ваши газовщики и, если претензий к их работе нет, к ним и обратиться. С газом не шутят, и сэкономленные 1000, ну пусть 1500 руб. могут обернуться большой бедой.
Современная газовая плита намного сложнее своих, нередко до сих пор исправно работающих, предшественниц полувековой давности. Тем не менее базовый ремонт газовой плиты своими руками вполне возможен и чаще всего не представляет собой особых сложностей; нужно только хорошо знать устройство плиты
Источник: remstroysam.ru
Инструкция по эксплуатации к портативной газовой плите
Любая портативная газовая плита проста в пользовании, однако необходимо знать функционал вашей модели и меры предосторожности в обращении.
В любую модель представленной линейки входит:
- Панель варочная.
- Одна или две конфорки.
- Решетка.
- Рычаг для регулировки уровня огня плитки в рабочем состоянии.
- Емкость для установки баллона с газом.
- Функция пьезоподжига.
- Корпус плитки. (Выполнен из металла)
Как начинать работу с данным прибором
Для начала нужно убедиться в том, что абсолютно все элементы конструкции и каркаса плиты не в упаковке. Достаньте прибор из переносной коробки и поставьте на горизонтальную, ровную поверхность. Расстояние от плиты до любого воспламеняющегося материала должно быть не менее нескольких метров.
Далее нужно открыть емкость для установки баллона. Баллон крепят на держатель, причем ориентиром для правильной установки будет специальная риска, которая должна “смотреть” вверх. Когда баллон поставлен правильно, отпускают фиксатор. Он обеспечит правильное крепление и стабильную работу баллона. После установки баллона и закрепления его фиксатором смело закрывайте емкость.
Некоторые модели портативных переносных плит оснащены редуктором для подключения газовых баллонов большего объема. Для того, что использовать именно их, следует вытащить уже установленный баллон из ёмкости в плите и присоединить штуцер из комплекта. Подача газа из стационарного баллона будет производиться по шлангу через штуцер и редуктор. Их следует плотно соединить в единую конструкцию крепежным материалом. Затем можно открыть баллон для подачи газа в аппарат.
Когда газ в системе плиты, то можно смело пользоваться пьезоподжигом. Пламя регулируется, как и на обычной домашней плите. После того, как работа с прибором закончена, нужно выключить газ ручкой регулировки до отметки “ВЫКЛ”.
Ни в коем случае не выбрасывайте пустые баллоны в костер или печь, потому что обязательно возникнет взрыв или пожар. Использованные расходные баллоны нужно утилизировать по всем правилам, указанным на этикетке.
Инструкция по эксплуатации настольной плиты
Инструкция по эксплуатации к портативной газовой плите важна для каждого человека, который будет пользоваться ею на природе или у себя дома.
- Начинайте работу с плиткой в проветриваемом помещении или на открытом пространстве.
- Нельзя оставлять в работающем состоянии перед сном.
- Безалаберное отношение к этой аппаратуре влечет за собой быструю поломку, утечку и сократить обещанный производителем срок эксплуатации.
- Портативные газовые плитки любой модели предназначены только для приготовления пищи в быту, на природе. Для промышленных нужд их использование не предназначено.
- Перед началом работ с устройством, необходимо ознакомиться с инструкцией во избежание возгорания.
- Посадка баллона в емкость плитки должна производиться согласно правилам техники безопасности.
- Следите за нагревательными элементами в рабочем состоянии прибора. Объемная посуда, установленная на варочную панель, может вызвать сильный перегрев плитки или её элементов.
- При установке баллона обращайте внимание на газовый кран. Его клапан должен находиться в правильном положении.
- Если возникли неполадки в работе, то нужно обязательно сохранять спокойствие и не паниковать. В случае неисправности баллона или его некорректного подключения спокойно поворачивайте рычаг регулятора по часовой стрелке.
- В случаях, когда закипевшая жидкость на плитке выливается на конфорку, следует выключить прибор и протереть рабочую поверхность. Если попал жир в плитку, то нужно обязательно подчистить его специальным средством для мытья посуды или мылом.
- Портативную плитку следует беречь от дождя, прямых солнечных лучей и сильного ветра.
- По правилам пожарной безопасности, указанных на каждом баллоне для устройства, производится эксплуатация.
- При случайном затухании пламени в конфорке сразу переведите ручку регулировки до отметки “ВЫКЛ”.
- Пользоваться данным пожароопасным устройством всем, в том числе и детям, но под пристальным контролем взрослого человека.
Что запрещено
- Категорически запрещено зажигать плитку в душном помещении.
- Приступать к использованию прибора при любой его неисправности.
- Включать плиту на неровной поверхности.
- Включать плиту в автомобиле, в том числе во время движения.
- Применять прибор не по прямому назначению, то есть обогревать помещение, сушить вещи и прочее.
- Производить установку и работу прибора вблизи горючих материалов (древесина, ткани, топливо и многое другое)
- Включенную плитку нельзя оставлять без внимания.
- Менять конструкцию любых деталей плитки по своему усмотрению.
- Работать с двумя плитками одновременно.
Любая портативная газовая плита проста в пользовании, однако необходимо знать функционал вашей модели и меры предосторожности в обращении.
Источник: sledopyt.net
Ремонт газовой плиты своими руками
Если однажды вы обнаружите, что ваша газовая плита прекратила гореть своими конфорками, то не спешите звонить в службу экстренной помощи. Зачастую эта проблема может быть решена своими силами, и более того, всего лишь в 5 минут. Одна банальная чистка соединений и контактов может вернуть к жизни вашу газовую плиту – ремонт газовой плиты своими руками возможен.
Предупреждение № 1:Любые ремонтные работы, которые связаны с подачей газа, должны осуществляться профессиональными техническими службами.
Прежде чем мы перейдем к делу, должен предупредить отважных и смелых мастеров не пренебрегать ни в коем случае правилами и нормами техники. Нижеследующие советы по чистке узлов газовой плиты, настройке и регулировке плиты не представляют большой опасности и не требуют отключения плиты. ОДНАКО, никто не застрахован от случайного поворота ручки-регулятора подачи газа, так что перекрыть газовый кран во время работы по чистке плиты все же необходимо. Кроме того, необходимо отключить плиту от электросети, если ваша плита имеет кабель электропитания.
Рассмотрим самые типичные поломки и варианты их починки.
Система поджига плиты
1. Проверьте, что все контрольные переключатели выключены, откройте двери, и дайте газу выветриться.
2. Держите горящую спичку около горелки плиты. Если горелка не горит в течение двух минут, приступите к шагу 3.
3. Поверните винт регулировки управления подачей газа (расположенный вблизи управления или термостата) в сторону увеличения и продолжайте поворачивать, пока не увидите голубое пламя.
Чистка каналов горелки
1. Проверьте, что все устройства контроля подачи газа выключены.
2. Снимите дно плиты (как правило, зафиксированное с помощью вкладок или крепления).
3. Снимите перегородку под плитой снизу.
4. Включите духовку и смотрите на горелки. Если пламя не является непрерывным по всей длине горелки, значит некоторые каналы горелки засорены. Выключите духовку и дайте горелкам остыть. Прочистите каждый канал в горелке с помощью швейной иглой.
Как должна выглядеть настроенная газовая плита? Пламя должно быть синего цвета, симметрично по форме, и размером около 2,5- 5 см . Рваное пламя и шипение пламени указывают на то, что слишком много воздуха. Желто-оранжевое пламя указывает, что слишком мало воздуха. До корректировки пламени, убедитесь в том, что газовая плита выключена и остыла.
Регулировка пламени газовой плиты во время ремонта газовой плиты
1. Убедитесь, что все устройства управления подачей газа отключены. Откройте дверь и снимите снизу перегородку плиты (см. выше).
2. Включите плиту и проверьте пламя.
3. Найдите воздушную заслонку, которую будим регулировать. Она может находиться около горелки плиты, чуть выше предохранительного клапана, или размещаться вдоль трубы подачи газа.
4. Ослабьте установочный винт (винт без головки), который блокирует заслонку или пластину, и настройте открытие, чтобы увеличить или уменьшить объем смешивания воздуха с газом.
5. Включите духовку и снова проверьте настройки. Если необходимо, повторите процедуру.
6. После того, как пламя правильно скорректировано, выключите духовку и затяните установочный винт.
Проверить и заменить плиту с пьезо зажиганием
1. Отключите все устройства контроля
2. Откройте дверцу и снимите нижнюю перегородку плиты (см. выше).
3. Отвинтите воспламенитель от его крепления к кронштейну и проверьте его на трещины или другие дефекты. Замените его, если он поврежден.
4. Для замены неисправного воспламенителя, найдите модуль управления зажиганием, отвинтите крышку и отключите этот модуль. Установите все части на место и протестируйте.
Замена прокладок основания двери
1. Отвинтите дверные петли над ручками и снимите крышку.
2. Удалите внутренние кромки панели и винты по мере необходимости. Возможно, вам придется осторожно отогнуть петли и снять крышку.
3. Удалите винты удерживающие стекло блока панели.
4. Удалите стекло блока, отсоединив присоединенные прокладки.
5. Снимите прокладку между стеклом блока и внутренней частью дверцы панели.
6. Установите новые прокладки в обратном порядке (см. выше) или в соответствии с инструкциями изготовителя.
Ремонт газовой плиты своими руками, настройка и регулировка возможны, но еще раз повторимся: будьте предельно осторожны!
Если однажды вы обнаружите, что ваша газовая плита прекратила гореть своими конфорками, то не спешите звонить в службу экстренной помощи. Зачастую эта проблема может быть решена своими силами, и более того, всего лишь в 5 минут. Одна банальная чистка соединений и контактов может вернуть к жизни…
Источник: dom-servis.livejournal.com
Станьте первым!