Регулировка температуры радиаторов в системе отопления с газовым котлом
Регулировать температуру надо часто. Это весьма существенный элемент комфорта. Давайте посмотрим, как нам это сделать так, чтобы комфорт был, а проблем не было! Эта статья относится к циклу про отопление “от А до Я”.
Система отопления без специальных регулировок
Такая система, конечно, пережиток прошлого, но еще встречается, притом довольно часто. То есть у нас есть котел, на котором можно так или иначе задавать температуру воды, которую котел поддерживает. Почему одной этой регулировки часто не хватает?
Сценарий №1
Поскольку дом у нас чаще всего двухэтажный, нам не нужна на втором этаже та же температура, что и на первом. Второй этаж греется за счет первого и если радиаторы второго этажа разогреваются так же, как и радиаторы первого, а чаще всего сильнее, то на втором этаже всегда жарковато, а на первом холодновато. Женщины (особенно худые) любят тепло и на втором этаже их все устраивает. Но на кухне первого этажа им холодно, что заставляет их просить вас, как хозяина дома, спуститься к котлу и “поддать” газу. Вы идете и поддаете. После этого на втором этаже становится невыносимо жарко, а на первом – более-менее нормально. Жена довольна. Потом ей надо сходить на второй этаж – там пекло. И тут жена, не долго думая, открывает форточку или даже окно. Жарко ведь! Тепло улетает и вы (вся семья) так или иначе переплачиваете за газ.
Причем, даже если окно не открывать, то в перегретом помещении тепло расходуется всегда больше, чем в недогретом. Чем больше тепла, тем больше его расходуется! Так что форточку или окно можно не открывать. Перерасход газа обеспечен и без этого.
Сценарий №2
Дом у нас является особняком, то есть отдельностоящий куб или параллелепипед. С одной стороны дома обычно юг, с другой север. Если зимой выглянуло солнце, то оно светит в южные окна, и какое бы оно ни было низкое и холодное, комната нагревается. В ней становится жарко. Мы опять получаем перерасход тепла, ибо у нас его избыток.
Нужны регулировки
Скорость циркуляционного насоса
Есть очень простая регулировка – уменьшить скорость работы насоса. Но вот беда! Этот насос есть только в системах с принудительной циркуляцией. Кроме того, очень часто мотор работает уже на первой скорости, и уменьшать, как бы, уже и некуда! Остается только этот насос выключить вообще. Что при этом произойдет? Неизвестно. У меня, например, и при выключенном насосе сохраняется какая-то очень слабая циркуляция. Но, правда, более сильная циркуляция опять идет на второй этаж, а не на первый. Так что регулировка скоростью насоса существует, но есть серьезные нюансы и ко многим системам она практически неприменима!
Но зато можно сделать какой-то автомат, который бы выключал и включал насос автоматически при изменении температуры в доме или в отдельной комнате. Но это довольно сложная система, она связана с большим количеством электроники, проводов или беспроводных датчиков и вообще не очень понятно, на сколько уменьшится срок службы насоса и уменьшится ли вообще.
Ограничение циркуляции по ветвям отопления
Если наше отопление состоит из ветвей, и на каждой ветви есть вентиль, то первое, что приходит в голову, это уменьшить циркуляцию теплоносителя сразу на всем втором этаже. Мы идем к вентилю, отвечающему за второй этаж и перекрываем его. Не полностью, но так. примерно на восьмую часть оборота. И это может реально помочь и этим очень многие хозяева пользуются. Но вот беда! Очень скоро мы замечаем, что такая частая регулировка не нравится нашим вентилям. Они довольно быстро начинают течь. Кроме того, бывает так, что их очень трудно сдвинуть с места и становится страшно их сломать. Но деваться некуда и мы этим пользуемся. А это не совсем дальновидно и правильно! Надо еще помнить о том, что шаровой кран вообще не является регулирующей арматурой. У него должно быть всего два положения – включено и выключено и ни на какие регулировки он, вообще-то, конструктивно не рассчитан.
Аспект надежности вентилей
Сейчас расскажу интересную историю из собственной жизни. Я всегда был поклонником российского автопрома. Да и сейчас я тоже поклонник автоваза. У классических моделей есть крантик, который отвечает за доступ охлаждающей жидкости в специальный радиатор для отопления салона автомобиля. Этот крантик часто выходит из строя и течет. Поэтому в среде таких же любителей, как и я, бытует мнение, что этот крантик лучше не трогать. И у многих он либо всегда включен и народ парится летом с включенной печкой, либо всегда выключен, и приходится мерзнуть зимой. Но это, конечно, экстрим. Чаще всего крантик включают как можно позже, когда уже так холодно, что терпеть невозможно. Причем включают, естественно, сразу на максимум. Выключают соответственно, когда уже так жарко, что спина чешется. Эта известная ситуация с жигулевской печкой является притчей во языцех и именно она чаще всего является доказательством убогости российского автопрома.
И вот случилось так, что мой очень хороший знакомый купил себе иномарку и отдал мне целую кучу запчастей, которые ему стали ненужны. Среди этих запчастей был и крантик для охлаждающей жидкости. Было это 10 лет назад. Я ездил тогда на Ниве. Нива была у меня заслуженная и раздолбанная. Доступ к крантику был очень легким. Он просто был виден и я решил, что поскольку у меня есть запасной и доступ к крантику настолько прост, что заменить его будет очень легко, я не буду его экономить и буду делать им то, для чего он и был создан. То есть я, когда утром ехал на работу, включал печку. Потом, когда салон нагревался, я немного уменьшал нагрев. Потом выключал его вообще. При поездке с работы домой поступал ровно так же. И что вы думаете? Сломался у меня крантик? Да ничуть не бывало! Я проездил на бедной машинке 250 тысяч километров за 12 лет и отвез ее на утилизацию своим ходом. Крантик я так и не сменил на ней ни разу.
К чему это я рассказал? А к тому, что у меня появились очень серьезные подозрения, что краны ломаются не потому, что ими пользуются, а потому, что ими как раз НЕ пользуются. С тех пор я часто не могу пройти мимо какого-нибудь вентиля, чтобы не покрутить его для тренировки. Заметил я, в связи с этим, какие-нибудь изменения к лучшему в их работе? Признаться, нет. Не заметил. Но я не унываю и надеюсь, что случится что-нибудь, что даст мне, наконец, возможность заключить – правильно мое подозрение или нет.
Регулировка ручными вентилями на радиаторах
Есть схемы отопления, в которых можно регулировать температуру каждого радиатора. Удобно это? Ну конечно, это удобнее, чем закручивать целую ветвь отопления. Но, скажу честно, подходить к радиаторам все равно нужно довольно часто. Например, в случае с солнечной погодой и перегревом одной комнаты, надо уделить время отоплению несколько раз. Как минимум утром и вечером. Опять же мы натыкаемся на то, что вентиль, которым редко пользуются очень быстро начинает течь. После этого он уже не регулирует, ибо должен быть всегда в полностью открытом состоянии. Чтобы не тек.
Нет. Нужна, все-таки, автоматика! Нужна! Автоматика полезна не только тем, что ей не нужно уделять столько внимания, сколько ручным методам. Она еще и существенно экономит газ (не допускает перегрева комнат) и, кстати, постоянно тренирует вентили, что тоже очень важно.
Автоматические методы регулировки системы отопления
Термостатические головки и вентили
Есть вполне доступные средства автоматической регулировки каждого радиатора. Это различные термостатические головки и вентили для них. Есть только одно но! Система отопления должна быть оборудована циркуляционным насосом. Регулировочные вентили не являются полнопроходными, как шаровые краны, и создают некоторое препятствие циркуляции воды. Для некоторых самотечных систем это ограничение может оказаться существенным.
Я пробовал эти вентили. Работают они? Да! Однозначно работают. Наблюдая за их работой, бывает даже настроение поднимается. Так, например, один радиатор на втором этаже у меня стал холодным почти всегда, а другой стал подогреваться только по вечерам. Причем стоит только открыть форточку, чтобы проветрить помещение, как радиатор под соответствующим окном включается на полную катушку. Совершенно четко замечено, что открытие окна не приводит к заметному выхолаживанию комнаты, так оперативно срабатывает головка.
Регулировка температуры радиаторов в системе отопления с газовым котлом Регулировать температуру надо часто. Это весьма существенный элемент комфорта. Давайте посмотрим, как нам это сделать так,
Источник: belkin-labs.ru
Газовый настенный котел BAXI Fourtech (Руководство для пользователя – инструкция)
Руководство для пользователя (инструкция по эксплуатации настенного газового котла Бакси BAXI).
1. Подготовка к установке
2. Подготовка к первому пуску
3. Пуск газового котла
4. Регулирование комнатной температуры и температуры горячей санитарной воды
5. Описание кнопки (Лето – Зима – Только отопление – Выключено)
6. Заполнение системы
7. Выключение газового котла
8. Перевод газового котла на другой тип газа
9. Выключение на длительный период. Защита от замерзания (контур отопления)
10. Система безопасности: индикаторы и срабатывание
11. Указания по уходу
Руководство по монтажу и обслуживанию (ремонту пусконаладке) газового газового котла.
12. Общие сведения
13. Проверки перед установкой газового котла
14. Установка газового котла
15. Габариты газового котла
16. Установка дымохода и воздуховода
17. Подключение к электропитанию
18. Подсоединение комнатного термостата
19. Перевод газового котла на другой тип газа и настройки давления
20. Вывод параметров электронной платы на дисплей газового котла
21. Установка параметров
22. Устройства регулирования и предохранительные устройства
23. Расположение электрода зажигания и электрода-датчика пламени
24. Контроль отходящих газов
25. Характеристики расход/напор
26. Присоединение датчика уличной температуры
27. Присоединение внешнего бойлера
28. Ежегодное техническое обслуживание
29. Чистка фильтра холодной воды
30. Чистка известкового налета в контуре ГВС
31. Демонтаж вторичного теплообменника
32. Функциональные схемы
33. Схемы электрических соединений
34. Выписка из норм и правил EC для газовых котлов
35. Технические данные
1. Подготовка к установке
Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом.
До установки газового котла необходимо:
а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и на заводской табличке (шильдике) газового котла.
б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслуживания нескольких устройств.
в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход полностью очищен, т.к. при работе газового котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.
г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на газовый котел и для поддержания его правильного функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:
1. Контур ГВС:
1.1 Если жесткость воды выше значения 20º F (где 1º F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды), следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, (магнитный, электромагнитный преобразователь).
1.2 Тщательно промыть оборудование после его установки и перед началом эксплуатации.
1.3 Для надежной работы и удобства обслуживания настоятельно рекомендуется устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения запорный кран с фильтром.
2. Контур отопления
2.1 Новое оборудование:
Перед установкой газового котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать возможные отложения или загрязнения, используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
2.2 Эксплуатируемое оборудование:
Перед установкой газового котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)
Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе газового котла (перегрев, шумность горелки и т.п.)
2.3 Рекомендуется установить запорные краны на трубах подачи и возврата системы отопления, а также фильтр на трубе возврата (“обратки”).
При несоблюдении данных рекомендаций газовый котел снимается с гарантийного обслуживания.
2. Подготовка к первому пуску
Первый пуск газового котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:
а) Параметры газового котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения.
б) Установка произведена в соответствии с действующими нормативами
в) газовый котел правильно подключен к электропитанию и заземлению
При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода- изготовителя теряет свою силу. Перед первым пуском снимите с газового котла целлофановую защитную пленку. Чтобы не повредить окрашенные поверхности, во время мытья и чистки поверхностей, не используйте жесткие инструменты или абразивные моющие средства.
3. Пуск газового котла. (Как включитиь газовый котел?)
Гарантийные обязательства, выполняются организацией, осуществившей первый пуск газового котла. Данная организация должна иметь установленные законом лицензии. Начало гарантийного срока наступает с момента первого пуска. Для осуществления первого пуска и последующего обслуживания газового котла рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры BAXI (“БАКСИ”). Адреса и телефоны сервисных центров спрашивайте в торгующей организации.
Для правильного зажигания горелки нужно:
• подключить котел к электросети;
• открыть газовый кран;
• нажать кнопку чтобы установить режим работы газового котла Лето , Зима или только отопление .
• установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС , действуя кнопками +/- .
Когда котел включен, на дисплее горит символ .
В режиме Лето котел работает только на производство горячей бытовой воды.
При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка газового котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру
включения газового котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс (R ).
4. Регулирование комнатной температуры (система отопления) и температуры горячей воды (ГВС).
Оборудование системы отопления дома или помещения – должно быть оснащено комнатным термостатом для контроля температуры в помещении.
Регулирование температуры в помещении и температуры горячей бытовой воды осуществляется с помощью кнопок +/- . Наличие пламени на горелке показано на дисплее панели управления символом как описано в главе 3.1.
Во время работы котла на систему отопления на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ и температура (°С) на подаче в систему отопления.
Во время работы котла на систему ГВС на дисплее (рис.1) появляется мигающий символ и температура (°С) горячей бытовой воды.
5. Описание кнопки (Лето – Зима – Только отопление – Выключено).
Нажимая данную кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:
• ЛЕТО
• ЗИМА
• ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
• ВЫКЛЮЧЕНО
При работе котла в режиме ЛЕТО на дисплее появляется символ . Котел работает только на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» остается активна).
При работе котла в режиме ЗИМА на дисплее появляются символы . Котел работает как на отопление, так и на приготовление горячей воды (функция «защита от замерзания» активна).
При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ . Котел работает только на систему отопления (функция «защита от замерзания» активна).
В режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа . Котел не работает, остается активна только функция «защита от замерзания».
6. Заполнение системы
Отключите электропитание котла с помощью двуполярного переключателя.
ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру, чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной клапан. Если давление ниже нормы откройте кран заполнения (рис.2).
Советуем открывать кран очень медленно для облегчения стравливания воздуха.
Рис.2
А – Сливной клапан, С – Кран заполнения системы отопления
Котел оборудован дифференциальным гидравлическим прессостатом, который отключает котел в случае блокировки насоса или при недостатке воды.
Примечание: Если давление падает часто, пусть ваш котел проверит квалифицированный специалист.
7. Выключение котла
Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов находится в положении «ВЫКЛЮЧЕНО» (см. параграф 5) котел не работает (на дисплее появляется надпись OFF), но электрический контур котла остается под напряжением и остается активной функция «защита от замерзания» (параграф 9).
8. Перевод котла на другой тип газа
Котел может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Перевод котла на другой тип газа выполняет только квалифицированный специалист.
9. Выключение на длительный период. Защита от замерзания
Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.
Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С.
В котле работает функция «защита от замерзания», которая при температуре воды на подаче системы отопления менее 5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.
Данная функция работает, если:
• котел подключен к электропитанию;
• в сети есть газ;
• давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
• котел не блокирован.
10. Система безопасности: индикаторы и срабатывание (коды ошибок, неисправности).
В случае неисправности на дисплее появится ее код (например, Е 01)
Для перезапуска котла удерживайте кнопку «R» в течении 2 секунд. При повторных срабатываниях данного устройства обратитесь в обслуживающую организацию.
ВНИМАНИЕ: Возможно осуществить только 5 попыток перезапуска котла, затем котел блокируется. Для осуществления новой попытки перезапуска котла необходимо выключить котел на несколько секунд.
Газовый настенный котел BAXI Fourtech (Руководство для пользователя – инструкция)
Источник: xn--80apfegn1ara.xn--p1ai
Как убавить температуру на газовом котле
Часто, очень часто последнее время на форумах по отоплению задаётся вопрос о перепадах температуры в системах ГВС с котлами или газовыми колонками. Люди паникуют, что у них какие-то проблемы с техникой. Я попробую простыми словами объяснить некоторые нюансы таких ситуаций.
Итак, вы открываете кран горячей воды, включается ваш нагревательный агрегат, а из крана идёт чуть ли не кипяток. В чём же проблема? Ведь вы выставили нормальную комфортную температуру.
Давайте рассмотрим как работают ваши нагревательные приборы. Если вы пользуетесь колонокой или котлом, они работают по принципу ПРОТОЧНОГО нагрева. Тут и кроется весь простой секрет перегрева. Чаще всего перегрев происходит, когда вы незадолго до открытия крана горячей воды уже пользовались ею. Что же произошло?
1. Как только вы закрыли кран горячей воды, вода перстала протекать через теплообменник, в котором она нагревается.
2. В этот же момент автоматика закрывает газовый клапан.
3. Пламя в горелках начинает уменьшатся, это занимает какое-то время до полного его затухания.
4. Металл теплообменника продолжает передавать тепло не движущейся воде внутри него.
5. За эти несколько секунд вода в теплообменнике получает излишек нагрева, что и приводит к её перегреву.
6. Теперь, когда вы снова открываете кран горячей воды, та часть воды, которая находилась в теплообменнике и была перегретой, неумолимо движется к выходу из системы и вытекая из крана таки радует вас собственной температурой.
То есть свести к нулю такой эффект практически невозможно. Конечно всё зависит от скорости закрытия газового клапана. Если у вас газовая колонка, вы можете самолично проверить как быстро срабатывает ваш клапан. Просто понаблюдайте через окошко запальника, сколько времени проходит от закрытия крана горячей воды, до полного затухания горелки. Если это время меньше 1 секунды, у вас всё в порядке и лучше уже не будет. А если горелка тухнет дольше 1 секунды, возможно это говорит о том, что нужно почистить-смазать шток клапана или проверить плотность его прилегания. Только огромная просьба – НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО САМИ, газовая арматура – это не шутки, тут лучше попросить специалиста.
В газовых котлах с битермическим теплообменником эта проблема перегрева ещё больше усугубляется. Почему? Всё из-за устройства теплообменника. Такой теплообменник – это труба в трубе. По внутренней трубе протекает ваша вода в систему ГВС (та, которой вы моете посуду, купаетесь. ), а по наружной трубе циркулирует теплоноситель из системы отопления. Теплоноситель обычно очень горячий, около 80-90 градусов. Как только вы зыкрываете кран горячей воды, она перестаёт протекать в теплообменнике, но теплоноситель продолжает передавать ей своё тепло. Таким образом вода нагрвается ещё больше, чем в колонках. К тому же она сохраняется горячей дольше, чем в колонках, потому как находится внутри теплообменника и окружена ещё одной трубой с теплоносителем.
Я поимаю, что никому не нравится быть ошпаренным, но полностью нивелировать такой эффект можно только в системах с накопительными ёмкостями. Как бороться? Просто дать стечь этой воде.
Кстати, как-то довелось наблюдать чешскую колонку советских времён, у которой поплавилась краска перед горелкой именно из-за плохого срабатывания газового клапана. Воду закрыли, газ продолжал гореть, теплообменник перегрелся и тепла было настолько много, что оно передалось корпусу колонки в таком большом объёме. Поэтому не забывайте вовремя проверять газовые приборы, требовать от сервисменов своевременного ТО.
На заметку: Самые интересные и красивые места на планете на ресурсе блог о туризме, описание и комментарии от путешествинников и туристов со всей страны.
Как убавить температуру на газовом котле Часто, очень часто последнее время на форумах по отоплению задаётся вопрос о перепадах температуры в системах ГВС с котлами или газовыми колонками. Люди
Источник: mastersamodelka.ru
Нужно ли отключать котлы отопления для дома?
Наступил отопительный сезон, начали появляться вопросы, связанные с работой системы отопления. Как должен работать котел, нужно ли периодически отключать котлы отопления для дома? Современное отопительное оборудование, помимо того, что приборы заранее настроены на слаженную работу без участия человека, оснащается еще и автоматикой, позволяющей пользователю выбирать наиболее подходящий режим отопления или горячего водоснабжения. Все ли эти режимы хороши? Что лучше: комфортное отопление в ущерб котлу или наоборот – забота о котле за счет комфорта?
Можно ли отключать котел?
С точки зрения экономии топлива может показаться, что отключая периодически котел, достигается экономия газа, тем более, что имеющиеся в продаже программаторы предлагают такие режимы работы. Но эта экономия в несколько кубов очень плохо сказывается на работе оборудовании котла. Пуск и остановка для него – «болезненные» этапы, изнашивающие соответствующее оборудование, поэтому если и стоит включать котел периодически, то периоды должны быть максимально увеличенными.
Долгий промежуток между включениями приводит к значительному снижению температуры теплоносителя и остыванию теплообменника. После розжига на холодном теплообменнике возможно выпадение конденсата, что сократит срок его службы. Попадание конденсата на горелку также быстро выведет ее из строя.
Газовый котел – это не газовая плита, где уменьшая подачу газа, можно снизить мощность котла. С этой точки зрения, экспериментаторы, пытающиеся «прижать» вентиль газа, очень сильно рискуют остаться вообще без тепла. Работа газовой горелки рассчитана на определенное давление газа в подающей трубе. Согласно этому давлению рассчитана высота пламени. При слабом давлении газа горелка без модуляции будет работать, но пламя подойдет к ней слишком близко, как говорят «сядет» на нее, что сократит срок службы горелки.
Не изменяйте заводские настройки газового оборудования!
Очень помогает в процессе регулирования мощности котла модулируемая горелка. Но не все газовые котлы или колонки имеют форсунки с модулированием мощности, позволяющей колонке работать даже при низком давлении воды. В таких случаях нужно обратиться к помощи комнатных термостатов.
Большая часть котлов включается или выключается согласно или выключается согласно температуре теплоносителя в обратном контуре. Этот показатель не всегда корректно отображает реальную потребность в поступлении тепла. Ведь теплоноситель будет остывать и в случае, когда в комнате уже давно жарко. Тепло постепенно «теряется» в трубах, в гребенках, в стенах или в полу. При установке комнатного термостата котел будет получать сигнал тогда, когда в комнате начнет падать температура, а это более инертный показатель.
Модуляция пламени котла
На сегодняшний день существуют разные виды модуляции пламени в горелке: гидравлическая, электронная, ионизационная.
Модуляция пламени – это автоматическое изменение мощности горелки газового котла в зависимости от потребления тепла. Мощность горелки автоматически подстраивается под мощность, требуемую для отопления или нагрева воды, плавно в диапазоне от 40 до 100% для большинства настенных газовых котлов 10 – 24 Квт.
Исключением являются конденсационные котлы, у них модуляция находится на уровне 30 – 100%, а в новых моделях уже от 18 до 100 %
Гидравлическая модуляция – это регулировка мощности горелки по принципу прямой взаимосвязи между заданными пропорциями расхода и газа для поддержания постоянной температуры воды на выходе.
Электронная модуляция – подразумевает опосредственную взаимосвязь через датчик температуры воды за счет согласования, — увеличения или уменьшения, расхода газа при изменении протока воды.
Ионизационный контроль пламени – это принцип регистрации тока в цепи, возинкающего при появлении ионов между электродом ионизации и секции горелки. Поток ионов возникает в процессе окислительной реакции (горения) между метаном или пропаном и кислородом воздуха. Поток ионов в пламени замыкает электрическую цепь и на блок управления поступает сигнал о том, что розжиг произошел успешно и горелка продолжает гореть.
«Выбег насоса»
После прекращения нагрева воды в котле отключается горелка. Если в этот момент выключится и насос котла, то из-за большой инертности температура теплообменника может повыситься сверх допустимого уровня, что может привести к срабатыванию тепловой защиты (предохранительного клапана). Для предотвращения этого и предназначена функция «выбег насоса».
В некоторых котлах эта функция срабатывает еще и перед включением горелки для того, чтобы выровнять температуру теплоносителя, предотвращая тактование.
Фото: Выбег насоса котла
Время выбега насоса
Выбег насоса настроен стандартно на 4 минуты после окончания требования на отопление. При желании этот параметр может быть изменен специалистами до 20 минут в зависимости от марки и модели котла.
Как должен работать котел, нужно ли периодически отключать котлы отопления для дома? Выбег насоса и время выбега. Модуляция пламени котла
Источник: ky-ky.org
Почему поднимается давление в системе отопления
Повышение давления выше рабочего приводит к постоянному срабатыванию блокировок котла и стравливанию излишков воды через предохранительный клапан. При таком режиме работы, все элементы системы испытывают нагрузку, которая может привести к серьезным поломкам в контуре, поэтому следует в краткие сроки установить причину, почему в системе повышается давление.
Определить, что давление в контуре растет можно по манометрам. Они всегда показывают избыточное давление — разницу между давлением в системе и атмосферным давлением. Закрытые системы автономного отопления работают при 1,5 — 2,5 барах. В открытых системах отопления гидростатический напор всегда одинаковый и зависит от разницы уровней. Если принять котел за нулевую отметку, а расширительный бачок за высшую точку, которая находится, например, на высоте 10 м, то считается, что котел работает при избыточном давлении в 1 атм (10 метров водяного столба = 1 атм).
Повышение давления из-за расширительного бака
Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:
Повышение давления в закрытых системах отопления
- Быстрое заполнение системы водой при пуске;
- Контур заполняется с верхней точки;
- После ремонта радиаторов отопления забыли спустить воздух через краны Маевского;
- Неисправности автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского;
- Разболтанная крыльчатка циркуляционного насоса, через которую может подсасываться воздух.
Заполнять водяной контур нужно с нижней точки при открытых кранах стравливания воздуха. Заполнять нужно медленно, до тех пор, пока с воздухоотводчика в самой верхней точке контура не польется вода. Перед заполнением контура можно обмазать все воздухоспускные элементы мыльной пеной, так проверяется их работоспособность. Если насос подсасывает воздух, то под ним наверняка обнаружится протечка.
Причины повышения давления из-за воздушной пробки в открытой системе
В открытой системе при правильном проектировании уклонов весь воздух удаляется через расширительный бачок. Воздушные карманы могут возникнуть лишь при неправильном заполнении системы водой при пуске или после ремонта радиаторов.
В случае возникновения подобных проблем воздух можно легко стравить через краны Маевского на радиаторах. Если же снизить давление не удастся, то, возможно, понадобится полное дренирование системы и повторном ее запуске.
Другие причины повышения давления
- Частично или полностью перекрыта запорная арматура. Как следствие, напор на подаче воды резко повышается и срабатывает блокировка котла. Нужно открыть запорные краны и клапаны, проверить арматуру отопления на течь;
- Если установлен механический фильтр-грязевик, то его сетка может забиваться частицами ржавчины, шлака или песка. Как результат, на участке «котел — фильтр» поднимается давление. Сбросить напор теплоносителя поможет промывка фильтров. Простейший угловой фильтр нужно промывать не реже 3-4х раз в год. Промывные и магнитные фильтры стоят дороже, но воду такие устройства очищают лучше и требуют чистки только раз в год;
- Пропускает или не «держит» кран подпиточной воды. Напор в водопроводной сети находится в пределах 2,5 — 3,5 бар, то есть вода будет перетекать в систему отопления, где давление ниже. Это неизбежно приведет к увеличению объема теплоносителя. Чтобы решить проблемы, нужно перекрыть или заменить кран подпиточной воды. Чаще всего приходят в негодность и требуют замены резиновые прокладки. В качестве временного решения проблемы до замены испортившихся деталей, можно сбросить показатели, полностью перекрыв подачу воды на двухконтурный котел;
- Сбой в работе автоматики котла, выход из строя термостата или контроллеров. Не всегда можно установить, почему это происходит. Причиной могут быть заводской брак, использование некачественных материалов при изготовлении платы управления, неправильная установка и т.д. Самостоятельно можно исправить проблему, зная код ошибки и имея технический паспорт устройства. Если в техническом паспорте нет кода ошибки и способа ее устранения, без сервисной службы не обойтись.
Профилактика повышения давления в системе
Для бытовых котлов чаще всего используют латунную группу безопасности на 3-4 бара. Присоединительный размер штуцера по воде 1 // . Устанавливают ее сразу после котла и в самой верхней точке контура. Из соображений безопасности запрещено ставить запорный клапан между группой и котлом. Настенный одноконтурный и двухконтурный котлы, как правило, уже содержат в своей комплектации это оборудование. Но для напольного котла установка группы безопасности обязательна.
Добавление в теплоноситель ингибиторов коррозии и солеобразования. Это позволит предотвратить преждевременный засор фильтров-грязевиков, залипание золотников предохранительных клапанов и отложение солей на выпускных отверстиях воздухоотводчиков.
Чтобы предупредить возникновение проблем, обязателен монтаж расширительного бачка — устройства, которое компенсирует увеличение объема теплоносителя при его нагревании.
Давление в системах отопления может повышаться по различным причинам. Для снижения давления необходимо провести диагноз и выяснить причину его повышения.
Источник: domotopim.ru
Станьте первым!